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Como Saber El Rodado De Una Bicicleta

• Elvira Olguin
• 07.07.2023
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El rodado es el diámetro externo de la llanta de la bicicleta. Se calcula midiendo en pulgadas la distancia desde el suelo al centro de la rueda, y luego multiplicándolo por dos. Siempre se considera el punto de contacto de la llanta con el suelo.

¿Cómo saber qué rodado es para mí?

¿Cómo elegir el rodado de la bicicleta para un adulto?

Altura adulto (cm)	Bici MTB (pulgadas)	Bici Ruta (cm)
175-180	18-19	55-57
180-185	20	57-59
185-190	20-22	59-61
190 y más	22-23	61-65

¿Cuál es la rodada 26?

QUE SON LAS 26 PULGADAS ? – ¿Qué significa que una bicicleta sea de 26? Se refiere al diámetro de la rueda. En estos modelos hablamos de 26 pulgadas y 660 mm de ancho. Como entenderás el tamaño de la rueda condiciona al del resto de la bici.

¿Cuál es la diferencia entre una bicicleta rodado 26 y 29?

Cuando pensamos en adquirir una bicicleta existen muchos factores que debemos tomar en cuenta para tomar una decisión acertada. En primer lugar, debemos considerar la modalidad que practicamos; o en su defecto, en la que queremos incursionar, ya que en el mercado existen infinidad de opciones y modelos que responden a diferentes usos y requerimientos específicos.

Solo para mencionar algunas, existen bicicletas de downhill, freeride, dirt jump, all mountain, cross country, ruta, urbanas, etc. Cada una con diferentes tecnologías, componentes, geometrías, etc. Por otro lado, conocer la talla o tamaño adecuado de la bicicleta, marcará la diferencia tanto en nuestro desempeño como en la comodidad al pedalear.

Por último existen varios detalles que complementan una buena elección al momento de adquirir una bici. Elegir entre una bici rígida o doble, frenos v-brake o discos, clips o pedales, sin duda son varios de los dilemas más grandes a la hora de tomar una decisión.

• Este artículo no pretende dar una fórmula mágica que resuelva estas dudas, sino ser una guía que establezca pros y contras de estos elementos y de este modo tomar la mejor decisión en base a nuestros propios requerimientos.
• CUADRO RÍGIDO VS DOBLE SUSPENSIÓN Centrándonos únicamente en el ciclismo de montaña, específicamente en su modalidad cross country, el elegir entre una bici rígida o doble puede representar un de los principales dilemas a la hora de elegir una bici y no por nada es uno de los temas más comentados en los foros.

Sin duda ambas tienen sus pros y contras; y no podemos decir que una es mejor que otra. Entonces, nuestra decisión dependerá principalmente del presupuesto y gustos y preferencias a la hora de montar. Revisemos algunas fortalezas y debilidades de cada una, esperando despejar algunas dudas y así tomar la mejor decisión! Empecemos diciendo que en “t eoría” las rígidas son más livianas que las dobles, y decimos en “teoría” ya existen infinidad de marcas, modelos, gamas de componentes y materiales que pueden hacer de esto una gran mentira. Entonces vamos a partir del supuesto que estamos comparando bicicletas equivalentes en gama de componentes.

Partiendo del supuesto anterior, una bicicleta doble (con suspensión delantera y posterior) siempre va a ser más cara que su equivalente rígida (únicamente con suspensión delantera), por lo que hay que considerar que si tenemos un presupuesto establecido, siempre vamos a obtener más en una rígida que en una doble.

Entonces hay que comparar bien los componentes de cada una en base a nuestro presupuesto y ver si realmente vale la pena “sacrificar” la categoría de componentes en una rígida por una suspensión posterior en una doble. Uno de los grandes peros de las dobles durante mucho tiempo fue el desempeño durante las cuestas, ya que lo ideal es un cuadro rígido que no absorba nuestra energía al pedalear cuesta arriba.

Sin embargo la tecnología ahora ofrece varias alternativas de bloqueo manual e inteligente para hacer más eficaz el funcionamiento de las dobles durante las cuestas. Obviamente todo esta maravilla a costa de un buen precio. Las dobles sin duda fueron pensadas para mejorar la comodidad y rendimiento en los descensos.

En una buena doble la absorción de impactos es increíble, lo que mejora tu seguridad al descender, además que el maltrato en caminos muy irregulares es mucho menor, lo cual trae muchos beneficios de salud también, especialmente para la espalda. Entonces partiendo de esto, si lo que más odias es baj ar, a lo mejor con una doble empezarás a cogerle el gustito a los descensos. Para competencias donde los gramos cuentan, o si queremos simplemente ir ligeros, una buena rígida va a hacer la diferencia, a menos que tengamos un buen presupuesto para invertir en una doble super liviana de gama alta.

Hoy en día existen circuitos para todo, quizás en uno con un buen porcentaje de descenso una doble nos traiga más beneficios que una rígida; lo que no ocurriría si el circuito es coto y explosivo o con un buen porcentaje de cuesta. La respuesta está en evaluar a qué nos vamos a dedicar mayormente: competencias, paseos, entrenamiento, etc.

Esto sumado a nuestro presupuesto quizá nos da una pauta de cual es nuestra bicicleta ideal. FRENOS V BRAKE VS DISCOS A pesar de que hoy en día la mayoría de bicis de cierta categoría hacia arriba traen frenos de disco, ambos sistemas tienen sus pros y contras; y como todo, va a depender del uso que le vas a dar a tu bici para hacer la mejor elección. Los frenos V BRAKE en general son más baratos y más ligeros que la mayoría de los frenos de disco. Inclusive por el precio de unos frenos de disco básicos podrás adquirir unos de buena calidad en V BRAKE obteniendo quizás mejores resultados. Los discos definitivamente funcionan mejor en condiciones de lluvia y lodo a diferencia de los V BRAKE, que bajo estas condiciones disminuyen su desempeño y de paso van desgastando los aros.

Con frenos de disco no tendrás muchos problemas si el aro se encuentra desalineando o golpeado, lo que no ocurre con unos V BRAKE, ya que las zapatas empezarán a frenar al aro con el correspondiente sonidito. Obviamente que el freno de disco es más eficaz, pero si le vas a dar a la bicicleta un uso urbano o recreativo no muy técnico, quizá conviene colocar los V BRAKE ya que son más livianos y por supuesto, mucho más baratos.

Si lo tuyo es la velocidad y te gusta es bajar como loco, sin duda tu mejor elección serán unos frenos de disco, en este caso el peso no tiene tanta importancia en relación al beneficio y comodidad que obtendrás al bajar, y como dijimos, si le pasa algo al aro, los frenos no se verán afectados. Parecería que los discos a la final traen mayores beneficios que los V BRAKE, sin embargo hay que hacer una gran diferencia entre los frenos de disco mecánicos y los hidráulicos. Sin duda la calidad de frenado y desempeño de unos hidráulicos no se compara con la de unos mecánicos, cómo tampoco se puede comparar su precio.

Entonces no nos dejemos impresionar y peor aún, si solo queremos discos porque se ven más tecnológicos o porque le dará a nuestra bici una mejor presencia. Antes de cambiarte de V BRAKE a disco debes considerar si tu cuadro y suspensión lo permite, cerciórate que tengan los agujeros para colocar el sistema de disco, además también deberás cambiar de manzanas, entonces si vas a invertir en todo esto asegúrate de que vale la pena, recuerda que unos buenos V BRAKE, no tienen nada que envidiarle a unos de disco económicos.

CLIPS, PEDALES, PLATAFORMAS O CALAPIES Sin duda si lo que quieres es aprovechar al máximo tu energía y mejorar tu desempeño los clips son la mejor opción. Si no has probado todavía el uso de clips por miedo a las caídas o porque crees que no vas a poder sacar el pie en situaciones difíciles, deberías considerarlo nuevamente! Con clips definitivamente las ventajas a largo plazo son más que las desventajas hasta acostumbrarse, lo cual nos toma un par de salidas y un par de caiditas de confianza. ¿Y qué pasa si me caigo? Luego de acostumbrarte a los clips, sacar tus pies del pedal será instintivo, por lo que es recomendable empezar con una regulación no tan ajustada y practicar en tierra firme y sin movimiento antes de salir por primera vez a una ruta, la cual no deberá ser complicada. ndable siempre mantener limpios y lubricados tanto tus pedales como las trabas en tus zapatos, así evitaras que se resequen facilitando su extracción y colocación. Por último si todavía estas pensando en calapies o “punteras”, se puede decir que los pedales con clips son el resultado de la evolución del principio de los calapies, los cuales están cada vez más fuera de uso.

Los clips a diferencia de los calapies tienen una real sujeción del pie al pedal, por lo que lo que si realmente quieres lograr un buen desempeño los clips son la mejor opción. Quizá los calapies todavía sean una buena alternativa para un uso más urbano y recreativo no muy técnico, ya que no necesitarás un calzado diferente cuando te bajes de la bicicleta.

ARO 26″ VS 29″ Definitivamente las bicicletas aro 29″ vienen revolucionando el mercado desde su aparición comercial a partir del año 2007. Sin embargo asi como hoy en día cada vez son más las personas que se están cambiando de a las bicis 29″, también hay muchos que las han probado y han vuelto a la 26″. La rueda 29 posee un mayor diámetro que la rueda 26 y entre mayor diámetro, mayor distancia se recorre en cada giro y menor es la energía necesaria para mantenerla rodando; eso sí, todo esto una vez alcanzada la sinergia necesaria en el pedaleo. Entonces para distancias largas en terrenos relativamente planos y bajadas esto representa una indiscutible ventaja.

Sin embargo, no sucede lo mismo en las cuestas, especialmente en aquellas bastante empinadas donde requerirás algo más de energía hasta darle la inercia suficiente al rodaje y mantener una cadencia adecuada, haciendo que sea más difícil partir de cero, en subida y más en condiciones de barro o sobre gravilla.

Las ruedas 29″ al poseer llantas con mayor volumen y una mayor línea de apoyo, hacen que tenga mayor control y estabilidad haciendo más fácil superar raíces, rocas sueltas, surcos profundos y otras condiciones técnicas del camino, lo cual sin duda puede mejorar tu desempeño, especialmente en las bajadas.

Por otro lado en terrenos técnicos una rueda más pequeña nos ofrece una mayor maniobrabilidad. Por obvias razones una bici 29″ por tener aros, ruedas, suspensión y geometría más grande, será más pesada que su equivalente 26″. Además, en algunos mercados todavía es difícil encontrar gran variedad de llantas y repuestos, además de tener que pagar siempre un más a la hora de decidirte por una 29″.

LA TALLA ADECUADA Algo muy importante a la hora de adquirir una bicicleta es escoger el tamaño o la talla adecuada, de modo que se adapte a tus proporciones corporales, pues ello repercute tanto en la eficacia del pedaleo, como en la comodidad e incluso la seguridad del ciclista. La talla de la bicicleta se determina en relación a la dimensión del tubo vertical del cuadro y se expresa generalmente en pulgadas para bicicletas de montaña y en centímetros para las bicicletas de ruta. La medida del tubo vertical, dependiendo del fabricante, corresponde a la distancia entre el centro del eje a la intersección del tubo vertical con el horizontal, o hasta el tope del tubo vertical.

Por esto es importante preguntar por una tabla del fabricante para escoger la talla perfecta. Está claro que no se pueden dar datos exactos que sean aplicables a todas las personas, ya que las medidas corporales varían de unos a otros individuos. Una persona puede tener una altura total idéntica a otra, pero sus medidas de piernas, brazos, tronco, etc.

ser muy diferentes, por lo que dar unas pautas absolutas no es posible, ni tampoco recomendable. No obstante, las recomendaciones y datos que ofrecemos, son únicamente de carácter orientativo, que al menos ayudarán a acercarnos a nuestra talla ideal teniendo en cuenta el tamaño y porporciones de nuestro cuerpo. ¿Cómo obtener la media de la entrepierna? Es necesario colocarse descalzos y apoyando la espalda sobre una pared, mediremos la distancia entre el piso y la ingle. Se puede utilizar un nivel para tomar la medida exacta, o también es recomendable colocar un libro como escuadra para facilitar la medición. CÁLCULO PARA BICICLETA DE RUTA Talla: Longitud de entrepierna x 0.65 = talla de cuadro en centímetros Altura de asiento: Longitud de entrepierna x 0.885 = distancia entre el eje y el asiento en centímetros CÁLCULO PARA BICICLETA DE MONTAÑA Talla: Longitud de entrepierna x 0.21 = talla de cuadro en pulgadas Altura de asiento: Longitud de entrepierna x 0.885 = distancia entre el eje y el asiento en centímetros ¿Cómo realizar la medida del antebrazo? Normalmente la medida del tubo horizontal suele coincidir con la del tubo vertical o es 2 ó 3 cm. mayor. Con la medida del antebrazo comprobamos que la distancia asiento-manillar sea la adecuada, pues ésta determinará la inclinación de nuestro cuerpo y por ende que vayamos cómodos o no. OPTIMIZACIÓN DE NUESTRA POSICIÓN SOBRE LA BICI Longitud Adecuada de la Potencia Para conocer la longitud adecuada de la potencia (cuello), hacemos lo mismo que en el caso anterior estirando los dedos de la mano; la distancia de la punta del dedo corazón al centro del manubrio debe estar entre 1 y 4 cm. Como vemos esta es otra de las piezas clave para conseguir una posición correcta y cómoda en la bicicleta. Partiremos diciendo que la posición ideal es cuando nuestra espalda forma un ángulo de unos 45° con respecto al suelo. Sin embargo, una potencia corta hace que el cuerpo vaya más erguido resultando cómodo para un uso urbano, paseos recreacionales y para personas con problemas de espalda. Altura Adecuada del Manubrio La altura del manubrio depende mucho del ángulo y longitud de la potencia. Considerando la inclinación ideal de 45° que debe tener el cuerpo, el manubrio debe quedar de 3 a 6 cm. por debajo de la línea horizontal del asiento. La Altura Correcta del Asiento Un asiento demasiado bajo resta potencia al pedaleo produciendo un sobre esfuerzo en las rodillas lo cual puede causar lesiones futuras. Por el contrario, un asiento muy alto, resta igualmente eficacia al pedaleo, las caderas se mueven en exceso y puede producirse una lesión en la parte posterior de la rodilla (tendinitis). Una vez establecida la altura ideal, es aconsejable hacer una marca horizontal en la barra del asiento para en caso de que tengamos que moverla por alguna razón, sepamos cual es la posición ideal. Posición del Asiento En cuanto a la inclinación del asiento, lo recomendable es que debe estar mantenerla completamente horizontal respecto al suelo, por lo que no debería apuntar ni hacia arriba ni hacia abajo. Incluso podríamos utilizar un nivel para asegurar un total paralelismo con el suelo. En lo que a la posición sobre la barra se refiere, éste es un ajuste que casi nunca se tiene en cuenta, pero se encuentra directamente relacionada con la comodidad del pedaleo, por lo que debemos considerar la recomendación anterior en cuanto a la medida del antebrazo.

En este sentido es importante considerar también que una posición retrasada del asiento resulta beneficiosa al bajar ya que el peso de nuestro cuerpo estará atrás obteniendo así una posición más estirada. Por otro lado un asiento adelantado, nos favorece en las cuestas al obtener una posición más erguida con lo cual tendremos más potencia en el pedaleo.

Entonces todo depende de cómo nos guste montar; en todo caso una vez encontrada la posición ideal en la que nos sintamos cómodos es mejor no cambiarla. Inclinación de las Maniguetas de Freno La correcta inclinación de las manetas de freno evitará lesiones en la muñeca. Fuente: www.tallabicicleta.com www.amigosdelciclismo.com www.mountainbike.es www.aro29.blogspot.com

¿Qué talla de bicicleta soy si mido 170?

¿Cuál es mi talla de bicicleta?

Tu altura	Talla carretera Centímetros	Talla montaña Pulgadas
1,60 / 1,65 cm	49 – 50 – 51	15 -16
1,65 / 1,70 cm	51 – 52 – 53	16 – 17
1,70 / 1,75 cm	53 – 54 – 55	17 – 18
1,75 /1,80 cm	55 – 56 – 57	18 – 19

¿Qué diferencia hay entre rodado 26 y 28?

La principal diferencia entre el rodado de una bici de 26′ y el rodado de 28′ son esos 5 centímetros de diámetro (2 pulgadas). Pero también puede haber diferencias en la anchura y la profundidad de los neumáticos.

¿Qué talla de bicicleta debo usar si mido 160?

27′ – 29′ (68,5-73,5 cm aprox.) 5’3′ – 5’5′ (160-165 cm aprox.) 28′ – 30′ (71-76 cm aprox.)

¿Cuánto mide un rodado 28?

Las llantas con diámetros de 622 mm y 635 mm se clasifican en 28 pulgadas. Por extraño que parezca, las llantas con un diámetro interno de 630 mm se clasifican en 27 pulgadas.

¿Qué significa el 29 er en bicicletas?

26″ vs.29er. ¿Cuál es la mejor para tí? – A la hora de elegir entre una bicicleta de montaña de 26″ o una 29er, existen varias cuestiones que hay que plantearse antes de tomar una decisión. Como todas las cosas, no hay una respuesta correcta que se ajuste a todas las personas.

¿Cómo usamos la bicicleta y cómo queremos que reaccione? Ésta es la pregunta que debemos hacernos y no debemos guiarnos por lo que se dice que es mejor o por lo que nuestro amigo ha comprado hace poco. ¿Cuánto mides? En una 29er, la distancia desde nuestra cabeza hasta el suelo aumenta. Como el tamaño de rueda es más grande, en realidad llega a ser más proporcional a nuestra estatura.

Cómo elegir la talla de una bici

Los ciclistas de mayor estatura deberían probar a montar en una 29er, puesto que probablemente sean los más indicados para este tipo de bicicletas. Quizá encuentren una bicicleta que se ajusta perfectamente a su cuerpo y se adapten a la perfección con ella.

• Los ciclistas más bajos o de menor estatura, tendrán que valorar más seriamente el tamaño de los cuadros de una 29er, así como buscar la geometría del cuadro que mejor se adapte a su estatura.
• Podría darse el caso de que la bicicleta nos quede demasiado grande y no seamos capaces de manejarla correctamente.

Lo mejor es probar a montar en diferentes modelos de bicicletas 29er, hasta encontrar (si es posible) la que mejor se adapte a nuestra talla. Ciclistas altos: Sí Ciclistas más bajos: Tal vez

¿Qué medida de bicicleta debo usar si mi estatura es de 1 80?

A una persona de 1,80m le puede ir mejor una talla 19 en una marca y una 20 en otra.

¿Cuánto mide una rueda de 26?

La típica llanta de 26 pulgadas tiene un diámetro de ISO-559 mm (22,0′) y un diámetro de neumático exterior de aproximadamente 26′ (665 mm).

¿Qué talla de bicicleta es 26?

Tallas Bicicletas

Longitud de pierna	Persona	Tamaño de la bicicleta sin pedales en pulgadas
56-73 cm	Niños de 5-7 años	16′ bis 18′
62-82 cm	Jóvenes entre 8 y 13 años	20′
67-87 cm	Jóvenes entre 12 y 16 años, adultos	24′
72-92 cm	Adultos	26′

¿Qué talla de bici necesito si mido 1 73?

Método 3: Medir el largo de pies a cabeza

Altura	Talla de bicicleta de carretera	Talla de bicicleta de montaña
165-170 cm	51-52-53 cm	S
170-175 cm	53-54-55 cm	S – M
175-180 cm	55-56-57 cm	M – L
180-185 cm	57-58-59 cm	L – XL

¿Qué talla de bicicleta soy si mido 165?

¿Qué talla de bicicleta es adecuada para una persona que mide 165 cm? – Una persona que mide 165 cm puede usar una bicicleta con una talla entre 54 y 58 cm. Esta talla es la más común para los ciclistas de esta altura. Además de la talla de la bicicleta, es importante tener en cuenta los otros factores para encontrar una bicicleta adecuada.

¿Qué tamaño es la rodada 29?

Opciones: ¿27.5, 27.5+, 29 o 29+? La aparición del 29 hace unos años despertó la polémica, aunque a poco de andar se aclararon los puntos en cuanto a los dos extremos, 29 y 26. Pero la aparición del 27.5 como tercera opción más que aclarar oscureció todo.

Hoy los usuarios dudan realmente por qué rodado optar. La correcta designación (ISO) de las medidas de rodado 26, 27.5 y 29 son respectivamente 600a, 650b y 700c, mientras que el diámetro respectivo es de 660, 698 y 736 mm. Como puede verse por este último dato, la diferencia entra cada medida es muy reducida, pero pese a ello la controversia en torno a cuál es la más adecuada particularmente para el mountain biking continúa, pese al aparente triunfo hasta hoy del 29.

Hasta no hace mucho el rodado 26 reinaba de manera absoluta en el mountain bike. Su elección no había sido una opción, simplemente se eligió la medida porque era el rodado de las antecesoras de la primeras mountain bikes, las klunker, bicicletas juveniles de los 70, que tenían ese tamaño de rueda precisamente porque esas bicis estaban destinadas a gente de baja estatura.

Pero hace no muchos años apareció el rodado 29, que poco a poco se fue ganando un espacio, al principio por sus virtudes rodadoras, luego por sus mayor capacidad de absorber baches e irregularidades del terreno, luego por los ciclistas de mayor estatura, luego porque vinieron los triunfos mundiales y olímpicos, incluso en cross country.

Y finalmente apareció, como fruto de una especie de truco de magia, el 27.5, con el cual Nino Schurter ganó en 2012 la primera fecha de Copa del Mundo de cross country. Claro, poco después Nino se volcaría al 29, al parecer definitivamente. Y lo mismo hicieron el resto de los nombres destacados del cross country.

El tema es que, mientras tanto, el público general se desconcierta y pregunta. Y la industria se regodea, ya que ahora tiene para vendernos varias medidas distintas de bici de mountain, porque al 27.5 y al 29 de han agregado el 27.5+ y el 29+, que montan sobre llantas del mismo díametro cubiertas más anchas, de mayor balón, con lo que se logra un diámetro final mayor de la rueda completa, con la ventaja que el ancho extra aporta mayor tracción, ya que es mayor la superficie de contacto con el piso y, además, más comodidad para el ciclista, ya que un mayor balón absorbe mejor las imperfecciones del terreno.

Entre medio los fabricantes de ruedas tuvieron que esmerarse y otro tanto los de horquillas de suspensión delanteras. Todo esto llevó más de una década de desarrollo y ensayo y error. Hasta el día de hoy algunas marcas han optado por defender el 27.5, aunque ofrecen de esa medida pocos modelos y mayormente producen mountain bikes 29.

Todas las demás optaron por el 29, conservando en algunos casos el 27.5 para ciertos modelos de enduro y descenso. Las variantes 27.5+ y 29+ aumentan año tras año su popularidad entre los mountain bikers menos compertitivos, que buscan aprovechamiento de su potencia y comodidad y que no privilegian la velocidad.

En suma, el rodado 29 parece ya definitivamente consolidado. Hace unos años, cuando toda esta disputa comenzara, tuvimos la oportunidad de reportear a dos personalidades que tiene mucho para opinar en esta historia, los franceses Cedric Gracia (legendario corredor de descenso, ahora también de enduro, ver Biciclub Nº 219, marzo 2013) y Mark Commençal (fundador de la gran marca Sunn, que usaron Nicolas Vouilloz, Anne Caroline Chausson, los hermanos Atherton y el propio Cedric Gracia, y ahora dueño de su propia marca –).

Mientras que Gracia sostenía ya entonces y muy firmemente que el rodado 26 iba a desaparecer, incluso para el descenso, reemplazado en esta especialidad por el 27.5 y en el resto del mountain bike por el rodado 29, que luego colonizaría inclusive al enduro, Commençal creía en la supervivencia del 26 solo para personas de baja estatura.

Y ambos remarcaron la mínima diferencia que hay entre el 26 y el 27.5, razón por la cual -y en esto sí ambos coincidieron- el 27.5 va a funcionar al compartir virtudes de ambas medidas. O sea, su mensaje era el siguiente: por una cuestión de geometría (que difiere muy poco de su hermano mayor 29 y de su hermano menor 26) el 27.5 reemplazará definitivamente al 26, desde el descenso profesional hasta el cross country, pasando por el enduro. A la hora de encarar una carrera larga o salida aventurera que venimos planeando con antelación es ideal tener nuestra bicicleta en óptimas condiciones para que ningún inconveniente mecánico nos arruine nuestro plan. Las partes y cuestiones a chequear son las siguientes: • Estado y presión de aire de la/s suspensión/es: hay un desconocimiento generalizado sobre el mantenimiento que precisa la suspensión.

Al menos una vez al año deberíamos hacer un service a nuestras suspensiones para que funcionen correctamente y no se dañen prematuramente. • Frenos: chequear el desgaste de las pastillas de frenos —si están gastadas por la mitad se deben reemplazar. En caso de tener frenos hidráulicos tengamos en cuenta que el líquido de frenos debemos cambiarlo una vez al año, dependiendo del uso que le demos a la bicicleta.

• Transmisión: chequear el estado del cambio trasero y delantero y el nivel de estiramiento de la cadena. • Corroborar que los cables y fundas de transmisión y frenos estén en perfectas condiciones. • Para una carrera o travesía de mountain bike es fundamental asegurarnos del buen estado de las cubiertas y la tensión de los rayos.

Chequear el juego de dirección y la caja pedalera. El kit salvador De todos modos, aunque tengamos la bicicleta en perfectas condiciones mecánicas, siempre algún imprevisto puede suceder, por ello tenemos que llevar un kit de herramientas y saber cómo solucionar problemas básicos que puedan surgir.

A continuación te mostramos un kit fundamental y algunos procedimientos de emergencia que te pueden salvar de quedarte a pie. Multiherramienta: traen una variedad de llaves allen que nos servirán ante cualquier ajuste de componentes. Útil por ejemplo en el caso de una caída en que se nos desacomode el manubrio, shifter o mando de freno. Cortacadenas portable o una multiherramienta que traiga uno: fundamental para poder seguir pedaleando en el caso de corte de cadena, un inconveniente más que común. Existe también un cortacadenas que es a su vez tapa del juego de dirección. Muy práctico para llevarlo siempre con nosotros y que no nos ocupe espacio de más. Inflador. Sacacubiertas. Cámara de repuesto, parches y solución. Infla y repara. No es imprescindible pero es útil. Coloca aire y líquido sellador a la vez, muy apropiado si perdimos parte de él. Es muy versátil porque sirve para ruedas tubelizadas o con cámara y bicis de ruta. Kit de reparación (tarugo) para agujeros en el caso de usar ruedas tubelizadas (para ver cómo se usa: ).

• Garrafas de aire comprimido: no son imprescindibles pero sirven si queremos inflar muy rápido y no perder tiempo en inflar a mano.
• Lubricante para ambientes húmedos (fundamental si pasamos por bados).
• Pin de conexión o conector de cadena: debe ser específico para las velocidades de nuestra transmisión y es un elemento que, junto con el cortacadena, nos salvará en caso de rotura de la cadena.

Fusible (específico de la marca y modelo de nuestra bici): en el caso de un golpe en la pata de cambio y posible rotura o torcedura de fusible, podremos reemplazarlo fácilmente y seguir pedaleando. Precintos: no pesan ni ocupan lugar y pueden ser útiles para todo tipo de imprevistos.

Para no perder las cosas en el camino y llevar todo cómodamente existen varias opciones: bolso bajo asiento o bolso porta elementos delantero. Texto: Hernán Meza, propietario de la bicicletería Mapuchebtt: www.mapuchebtt.com Fotos: Ariel Sabatella Por descuido propio o por accidente, muchas veces pueden ocurrir imponderables mecánicos en una salida.

Para estas situaciones es mejor prever que improvisar y contar con el equipo adecuado que -de acuerdo a la bici y a las habilidades mecánicas del usuario- podrá variar en herramientas y útiles. Dichos elementos deben ser transportables en un bolso bajo asiento o en un bolso o cartera personal, por lo que deberán elegirse cuidadosamente para optimizar el espacio y el peso.

LO QUE NO PUEDE FALTAR Para todo tipo de bicis – Dos o tres desmontadores de cubiertas: de plástico si la llanta es de aluminio mecanizado o de acero si es de aluminio de pared simple o acero. – Parches: de la medida acorde a la cámara en cuestión. Con cuatro o cinco bastará y se deberán reponer a medida que se utilicen.

– Solución vulcanizante: viene en pomos pequeños, fáciles de almacenar y transportar. Tener especial cuidado, ya que una vez abiertos tienden a secarse con el tiempo. Conservarlos en una bolsita cerrada con banditas elásticas los hace durar más tiempo frescos.

• Lija gruesa: para que la solución trabaje bien es necesario lijar la cámara antes de emparchar.
• Una o dos tiras de lija pequeñas serán suficientes.
• Cámara acorde al rodado y medida de la cubierta: con una es suficiente ya que habrá que cambiarla si es imposible parchar.
• Si el espacio lo permite, llevar dos nunca está de más.

Hay quienes prefieren cambiar cámara y seguir pedaleando a emparchar, sobre todo en días de mucho calor, lluvia o frío intenso, cuando manipular parches y solución puede ser molesto. – Inflador: de nada sirve emparchar o cambiar cámara si no tenemos forma de darle aire.

Si el pinchazo ocurre de noche o en días no laborables, encontrar una bicicletería, gomería o estación de servicio que brinde aire de manera gratuita puede ser difícil. Opcionales – Parches autoadhesivos: no necesitan solución vulcanizante. Son más costosos que los parches tradicionales pero son más fáciles de usar.

– Colocar en las ruedas líquido antipinchaduras es una buena alternativa preventiva. Se vuelca por el pico de la válvula dentro de la cámara y obtura los pinchazos pequeños. Es una buena opción para bicicletas cuyas ruedas son difíciles de desmontar como bicicletas inglesas, con cambios en la maza o con muchos accesorios (guardabarros, portapaquetes, silla de bebé).

1. Para bicis de tornillería tradicional – Llave francesa: las de 6″ son ideales ya que tienen apertura suficiente para todas las tuercas y bulones de la bici; son pequeñas y transportables.
2. Esto permite ajustar y aflojar no sólo las ruedas sino también el bulón de expander o patines de freno.
3. En situaciones normales, sólo será necesario aflojar y ajustar las tuercas de las ruedas para sacar y poner la cámara en caso de pinchazo.

Si las cuatro tuercas son de la misma medida -14, 15 ó 16 mm- se podrá reemplazar la llave francesa por una llave fija de dicha métrica y así ahorrar peso. Para bicis de tornillería allen – Multiherramienta plegable: es la navaja suiza de la bici. Tiene todas las medidas de llave allen necesarias, destornillador de punta plana y phillips.

Algunos modelos traen incluso llaves fijas, cortacadena y desmontador de cubierta. Son una excelente inversión y se presentan en una gran gama de precios y calidades. Texto: Luddite* | Fotos: Ariel Sabatella *Mecánico de bicicletas: [email protected], (011)15-4199-4844 En el caso de un corte o agujero mayor de 3 mm, el cual el líquido sellador que tenemos dentro de las cubiertas no lograría sellar, precisaremos un kit de tarugo, que consiste en tapar con una tira de caucho con la ayuda de una especie de aguja que viene en el kit.

Sostenemos el tarugo con la aguja y lo colocamos dentro del agujero del neumático. Si el orificio es muy grande y necesitamos más de un tarugo, repetimos el procedimiento. Los tarugos se adhieren al neumático gracias al líquido sellador del interior del mismo.

3. El excedente de tarugo que sale por fuera del neumático lo dejamos tal cual, ya que se irá adhiriendo a la banda de rodamiento al pedalear.
4. Por Hernán Meza, propietario de la bicicletería Mapuchebtt:

En el caso de cortar cadena, precisaremos un cortacadena y un pin de conexión. El cortacadena tiene un perno que al enroscar la manija empuja el perno del eslabón que queremos reemplazar. Removemos el perno y la placa externa del eslabón que se cortó.

• Colocamos las dos placas del conector, las unimos con la presión de los dedos y estiramos la cadena con las manos.

En la foto podemos ver cómo quedó ya unida la cadena con el conector pero nos falta que éste entre por completo. Para hacer esto en el taller se usa una pinza específica que no llevaremos en nuestro kit, por eso haremos el proceso de otra manera.

2. Colocamos la cadena y la acomodamos para que el conector quede cerca del plato y, con las ruedas apoyadas en el piso, damos una rápida vuelta de pedal con la mano, esto estirará la cadena y hará que el conector (marcado con un círculo celeste en la foto) cierre por completo.
3. Por Hernán Meza, propietario de la bicicletería Mapuchebtt:

: Opciones: ¿27.5, 27.5+, 29 o 29+?

¿Qué talla de bicicleta debo usar si mido 160?

27′ – 29′ (68,5-73,5 cm aprox.) 5’3′ – 5’5′ (160-165 cm aprox.) 28′ – 30′ (71-76 cm aprox.)